Orlo sbieco 1
È preferibile all’orlo dritto perché i due orli non si sovrappongono formando spessore. Avviate le m. necessarie al davanti meno un numero di m. pari alla metà del numero di f. d’altezza dell’orlo orizzontale: se per esempio l’orlo dovrà essere di 12 f. avviate 6 m. in meno. Ora lavorate aumentando sul lato dove dovete formare l’angolo 1 m. ogni 2 f. finché avrete raggiunto l’altezza dell’orlo e la larghezza necessaria al davanti. A questo punto lavorate il f. rov. sul dir. e proseguite con gli stessi aumenti per l’orlo verticale; la prima m. segna la piega di quest’ultimo e può essere passata senza lav. ogni 2 f. oppure lav. a legaccio, come nel disegno.
Orlo sbieco 2
A lavoro terminato ripiegate sul rovescio l’orlo orizzontale lungo il f. rov., fissando m. per m. con un sottopunto; poi ripiegate l’orlo verticale e cucitelo allo stesso modo facendo combaciare i lati obliqui in modo da formare un angolo piatto e pulito.
ORLO ARROTONDATO CON PARAMONTURA
Avviate le m. necessarie al dav. meno le m. della paramontura. Lav. a m. rasata tanti f. quanto desiderate che sia alto l’orlo, poi date la rotondità al lavoro scalando alcune m. nel seg. modo: partendo dal fianco lav. i due terzi delle m. (sul dir. se si tratta del lav. sin., sul rov. se si tratta del lav. destro) voltate il lavoro e passate la prima m. senza lavorarla, buttate il filo dietro sopra il f. destro e riportatelo dav. sotto il f. tirando bene; (al ritorno trovate 2 fili che lav. prendendoli insieme) terminate il f. normalmente. Voltate e lav. ad ogni fine f. almeno 3 m. in più fino a riprendere la lavorazione su tutte le m. Le m. da lav. in più ogni volta si calcolano in base alla rotondità che si desidera ottenere: minore è il numero delle m. maggiore è la rotondità in quanto vanno suddivise in più f. (e viceversa). Terminato l’orlo avviate a nuovo 1 m. ogni 2 f. per la paramontura passando senza lav. la m. che segna la piega, come per l’angolo retto. Il tratteggio indica la piega dell’orlo.
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